Je cherche des informations sur la tapisserie Marocaine
Question d'origine :
Je cherche des informations sur la tapisserie Marocain?
Réponse du Guichet
Les études portent avant tout sur la cofnection des tapis mais nous avons pu trouver quelques références concernant la tapisserie.
Bonjour,
Dans notre réponse précédente portant sur le tapis "Zemmour" nous citions un certain nombre d'études abordant aussi la tapisserie. En complément de celles-ci, nous avons trouvé d'autres références même si celles-ci concernent plus la confection de tapis que la tapisserie.
L'ouvrage Handbook of Museum Textiles, Volume 1. Conservation and Cultural Research consacre un chapitre à la tapisserie dont voici une traduction (effectuée via deepl) :
Le Maroc, pays d'Afrique du Nord-Ouest, est considéré comme une tapisserie de cultures. Les couleurs, les sons et les goûts du Maroc sont le fruit de nombreuses influences différentes, et cela n'est nulle part plus visible que dans ses arts.
L'héritage textile du Maroc remonte à des centaines d'années. Une fois mariées, les femmes produisaient des textiles pour leur foyer et s'engageaient avec d'autres femmes pour partager des techniques, des styles et des idées. Aujourd'hui, le textile est avant tout une forme d'art féminin au Maroc et il est toujours très respecté. Tout un processus de couture ou de tissage est nécessaire pour créer la base ; ce qui définit les textiles marocains, c'est la broderie, les aiguilles et le fil pour décorer les tissus.
Par ailleurs, dans Historical Dictionary of Morocco, Aomar Boum et Thomas K. Park fournissent de plus amples informations sur la tapisserie. Là encore, nous vous présentons une traduction effectuée via deepl (et quelques correctifs) :
Les textiles marocains les plus caractéristiques sont les tissages plats utilisant une technique, le "skip plain weave" (saha ( ...) signifiant "correction" ou "rectitude"), dans laquelle les fils de trame sont mis sur l'arrière lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, permettant ainsi à de nombreuses couleurs d'apparaître dans ce qui semble être, de face, un seul fil de trame. Cela permet d'obtenir un tissage plat plus chaud et plus épais. Cette technique, qui, par coïncidence, est également utilisée par les Incas au Guatemala ainsi que pour les sacs afghans, a été un pilier des tisserandes nord-africaines, de nombreux groupes ethniques dans le Maroc rural ayant leurs propres variantes et les femmes transmettant les modèles à leurs filles. Le tissage se fait à partir de l'arrière en utilisant des motifs complexes mémorisés. Les jeunes filles commencent traditionnellement par des pièces plus simples et plus petites au fur et à mesure qu'elles apprennent les motifs plus difficiles.
Les tissages plats ou Hanbal sont produits en quantité et vendus sur les marchés ruraux depuis des siècles, mais la production en grande quantité de tapis à poils (les urane lites les utilisent en petites quantités depuis des siècles) est assez récente. Les groupes berbères ruraux des régions de l'Atlas et du Moyen Atlas mettent l'accent sur les motifs géométriques répétitifs mis en œuvre dans les rangées (par exemple, Beni Ouarain ou Zenmour Hanbal). Les tapis sur poils de certains groupes (par exemple Oulad Bou Sebaa et Ouaouazguite) comprennent des zones importantes de couleur unie dans lesquelles apparaissent des éléments décoratifs - récemment, des taxis, des théières et d'autres éléments modernes ont souvent été inclus. Les tapis à poils produits dans le sud (par exemple, Ouaouasguite) ainsi que dans le Tensit (par exemple, Ouled Bou Sebaa) mélangent souvent le tissage plat et les poils d'une manière heureuse pour produire un textile nord-africain unique avec une grande liberté d'expression artistique - sans l'obsession classique du Moyen-Orient avec un médaillon central entouré d'une séquence de cadres et de motifs rectangulaires. On trouve également des styles plus simples et élégants de tissages plats dans lesquels le tissage est particulièrement fin et les motifs peu nombreux, voire constitués essentiellement de bandes colorées à armure toile (par exemple, respectivement, les châles Beni Mguild ou Ait Hdiddou, ou tahddun).
Les groupes arabes ruraux de la région de Tensift sont connus pour leurs tapis à poils et leurs tissages plats en tapisserie fendue, également appelés hanbal, mais souvent avec des lisières en dents de scie en poils de chèvre noirs (par exemple, Oula Bou Sebaa, Chiadma). Ces groupes et d'autres groupes arabes ruraux du Tensift (par exemple, Ahmar et Rehamna) produisaient également des tapis à poils avec des motifs symboliques communs (wasm) que l'on retrouve également dans les tissages plats berbères. Les exportations de Hanbal à partir des villes côtières étaient courantes dès l'époque saoudienne (XVIe siècle), mais elles étaient sans aucun doute échangées sur les marchés intérieurs bien avant. Dans les sociétés pastorales, la production textile locale répondait à un large éventail de besoins domestiques, et la tradition marocaine comprend donc une grande variété d'objets tels que les oreillers (tattayt ou tasunna ou l-usada), les châles (Handira /tasunna ou l-usada), les chandails (tasunna ou l-usada), etc, les châles (Handira /tahndirt ou tahddun), les tapis de selle ( ta'tay/ta'mmust), les couvertures (hanbal, également irhbl), les tapis (tarzbiut, tanakra, ishdif) et les éléments de tentes (diversement tarfaft, talfaft).
Le commerce actuel des textiles marocains a donné lieu à de nombreuses chicanes concernant les articles les plus populaires, notamment le vieillissement artificiel (les marchands prétendent qu'un textile décoloré par le soleil et fabriqué avec des teintures modernes remonte à des centaines d'années), la broderie de nouveaux éléments (pour donner du piquant à un article) par des commerçants urbains espérant attirer des touristes naïfs, et des mensonges délibérés sur les matériaux utilisés dans les textiles et les groupes ethniques dont les articles d'atelier sont censés être originaires.
Dans l'article « Mondialisation des réseaux d’acteurs de l’artisanat dans l’arrière-pays marocain », (Maghreb - Machrek, 2019/2 (N° 240), p. 27-39), Hanane Bouaddid apporte un regard contemporain et "économique" sur la question de l'artisanat ;
Le secteur artisanal au Maroc, réputé par sa diversité et par la créativité de ses acteurs, tire son authenticité et son inspiration de la culture rurale dont il est issu . 3,4% des personnes de la population active sont des artisans, ce secteur réalise un chiffre d’affaires de 21,85. Il s’agit des indicateurs stratégiques de l’année 2014 tirés de… milliards de dirhams et 1,8% de millions de dirhams d’exportation.
Son importance dans l’économie marocaine se reflète, d’un point de vue institutionnel, dans les démarches de valorisation initiées par le ministère de l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire, qui vise à encourager la labellisation des produits à fort contenu culturel, dans le but de faire la promotion commerciale et de protéger les artisans, leur savoir-faire et leurs produits.
De plus, les politiques publiques visent à soutenir plus particulièrement l’artisanat des femmes dans le monde rural en raison de leur plus grande vulnérabilité. Cet objectif s’inscrit dans la continuité du discours du souverain Mohammed VI depuis le début de son règne (1999), et dans le sens de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), lancée en 2005, qui vise à lutter contre la pauvreté (Oiry-Varacca et Tebbaa, 2016).
L’artisanat des tapis de laine est réalisé principalement, voire exclusivement par les femmes. Leur fabrication est caractéristique de chaque région (voire même de chaque tribu) avec des motifs, des couleurs et des techniques de tissage à chaque fois spécifiques. Cet artisanat marocain se caractérise par sa diversité culturelle qui se manifeste dans la cohabitation d’un art d’origine berbère, d’une simplicité dans les motifs utilisés comme le point, le trait, le carré et le triangle, mais d’une complexité quant à leur interprétation ; et d’un art arabe consécutif, à l’arrivée des Arabes andalous, très raffiné et dont les moyens d’expression utilisent des lignes curvilignes et des éléments de décor stylisé comme le cercle, la feuille de vigne, l’arabesque, etc. (Massaoudi, 2013) « Si on qualifie le premier comme un art relativement rural assimilé aux arts plastiques, le second est considéré comme un art purement citadin assimilé à l’art expressionniste » (Massaoudi, 2013, p. 40).Pierre Amard (1997), décrit dans son étude les Aït Ouaouzguite, composés de vingt-quatre tribus berbères, qui se regroupent dans la montagne de Siroua (située au Sud du Haut Atlas du Maroc). Ce sont les tribus les plus nombreuses parmi d’autres tribus berbères, réputées très attachées à leur territoire. Leurs activités artisanales à base de laine sont essentiellement la production de tapis, qui dépassent en capacité toutes les autres activités du même secteur.
Les travaux de tissage sont assurés par les femmes. Les hommes n’interviennent que succinctement, ils se chargent de l’acquisition de la matière première et s’occupent parfois le soir, à couper les fils de laine, que leurs femmes utilisent dans la confection des nœuds de tapis.
Une certaine spécialisation du tissage s’opère entre les tribus des Aït Ouaouzguite, qui résident dans des motifs et des couleurs spécifiques pour chaque tribu, d’où la nécessité d’analyser cette filière avec une théorie adéquate à notre terrain.
Pour approfondir la question, nous vous invitons à parcourir les ouvrages suivants :
The Fabric of Moroccan Life / Niloo Imami Paydar, Ivo Grammet, Indianapolis Museum of Art, 2002.
Moroccan Carpets / Brooke Pickering, W. Russell Pickering, Ralph S. Yohe, 1998.
Arts and crafts of Morocco / James F. Jereb · 1995.
Et pour découvrir d'autres aspects techniques : Garcia Michel. Teinture végétale traditionnelle au Maroc, In Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, N°42, 2000. pp. 49-55.
Bonnes lectures !